roulement ims

bonsoir
je sais que le sujet revient toujours mais ma carrera 4s a 172000kms je suis le 2eme proprio tjs suivie par porsche bref pas de soucis.
elle bouffe un peu d'huile mais c normal vu les kms.
j'hésite entre la changer contre une 997 carrera 4s phase 2 ou conserver la mienne, mais devrais je changer ce fichu roulement d'après vous ?
merci pour vos conseils

Deja pour commencer tu met quoi comme huile, parce que consommer de l'huile ce n'est pas forcement normal, du moins 170 000km c'est pas énorme non plus. Pour ce qui est de l'ims je ne connais pas l'historique de ta voiture mais en préventif c'est pas du luxe.

je mets du 5w40

Là où tu habites, ma reco serait plutôt de la 5W50 minimum, voir 10W60. C'est cette dernière que je mets. Il fait chaud par chez nous !!!

Pour le bidule qui tourne, à chacun sa politique mais si tu te pose la question, change-le... Je connais un "cordonnier", donc un pro, qui pensait d'une sorte, comme Laurent et moi-même, qui a fini par ajouter son moteur à la liste des cassés.....

Tu as quoi comme consommation d'huile ?

je dois être à 1l, 1.5l pour 7000kms

Salut à toi. J'ai aussi une 996 en 3.6 de fin 2003 mais en C2 qui totalise à ce jour presque 162 000 km (42 000 avec moi) et pas une goutte d'huile entre 2 vidanges. Je mets aussi de la 5W40 .

Pour la petite "poulie" tant décriée' je viens de la changer en avril dernier en même temps que l'embrayage et le joint spi de vilebrequin à 155 000 km.

Pour ton info, le fameux roulement était nickel sans jeu aucun et avec ses 2 flasques entier, mais n'était plus étanche. J'ai depuis parcouru 7000 km sans problème. Je l'ai changé car je voulais faire l'embrayage, j'en ai donc profité que la boîte était sortie !

ok merci

Flat Drôme a écrit:     @ Mataiva ,
par-contre  à ces Kms là , tu devrais rentrer dans la préco de la vidange de la boite !

( 160.000 Kms )

Oui je sais, mais la vidange boîte à été faite à 120 000 km en CP à  LYON au cours de la grosse révision, juste avant que j'achète la voiture (facture détaillée du CP de janvier 2015) .
C'est pour ça que j'y ai pas touché en avril dernier alors que j'avais la boîte sur l etabli !

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voilà ma belle

thp84 a écrit:je dois être à 1l, 1.5l pour 7000kms

Pas d’inquiétude à avoir alors ce n’est pas excessif

merci pour le conseil

salut les artistes.

petit conseil d'amateur en mecanique ( j'ai changé mon ims )

si tu dois déposer la boite pour changer ton embrayage ou des joints en cas de fuite, change ton roulement ims par un kit de fiabilisation qui permet à l'huile de graisser se roulement et change tous les joints qui se trouve sur la boite et le joint de vilebrequin.

sinon ne touche pas à ça petit con (expression d'un mecano qui m'a deconseillé douvrir m'a boite tiptro) si ton roulement ne fait pas de bruit ou que tu n'as pas de doute sur un souci ne le change pas. (car beaucoup le change et on eu des soucis après) 

se n'est que mon avis et ça n'engage que moi.

merci tous les avis sont bons à entendre

Apas a écrit:

thp84 a écrit:je dois être à 1l, 1.5l pour 7000kms

Pas d’inquiétude à avoir alors ce n’est pas excessif

996 4S donc 3.6 de 2003, 167000 km et quasi 1L aux 1000 pour la mienne en 5W40.
Et normalement IMS d'origine.

plutôt bonne nouvelle merci

huile en 5w40 pour les moulins kilométrés .... Mouais ....
Beaucoup d'indépendants ( et Gillou aussi :-) préconisent plutôt de passer en 10w60 ou 15w50 .... Et je suis de cet avis ...

xav590 a écrit:huile en 5w40 pour les moulins kilométrés .... Mouais ....
Beaucoup d'indépendants ( et Gillou aussi :-) préconisent plutôt de passer en 10w60 ou 15w50 .... Et je suis de cet avis ...

Pour moi les gars, c'est impératif d'avoir une TRÈS BONNE huile, surtout avec l'usage que je fais de ma voiture... Comme les viscosités mentionnés par Xav, plus c'est visqueux, meilleure est la lubrification, toute proportions gardées bien sûr !!!

Après, chacun voit "midi à sa porte" et son porte-monnaie, mais les règles de tribologies restent identiques quelques soit les mécaniques.

Gillou91 a écrit:Pour moi les gars, c'est impératif d'avoir une TRÈS BONNE huile, surtout avec l'usage que je fais de ma voiture...

Ca chuis d'accord...

Gillou91 a écrit:Comme les viscosités mentionnés par Xav, plus c'est visqueux, meilleure est la lubrification, toute proportions gardées bien sûr !!!

Là je suis moins d'accord...
Pour moi, visco à froid mini de 5 ... si plus épaisse, au démarrage du moteur, l'huile se diffuse moins vite dans tous les circuits. Donc si la voiture ne fuit pas, je ne vois pas la raison de monter en viscosité. Pire, mettre de la 10 voire de la 15 peut créer d'autres problèmes du fait d'une pression à froid trop élevée (fuites, destruction de joints...)

A chaud ... le problème c'est plutôt la tenue en pression qui compte plutôt que la viscosité en elle même.

C'est tout l'attrait des huiles de synthèse modernes que de garantir une excellente lubrification et tenue en pression, dans des viscosités très faibles.

Pour moi, c'est donc Motul 300V en 5W40... et en plus c'est une des huile qui contient le plus de ZZDP... le truc anti-usure ultime.

Et ma grenouille a 180.000 km, et elle ne consomme pas d'huile entre deux entretiens.

type996 a écrit:Pour moi, c'est donc Motul 300V en 5W40

C'est celle qu'utilise l'indépendant chez qui je vais pour l'entretien ma 996 4S.

      On a beau tourner l'affaire dans tous les sens . . .
Mais cela reste qu'une histoire de viscosité  et de fluidité !
Reste à trouver le bon compromis pour l'utilisation que l'on en fait , [i][i]et de là où l'on habite .[/i][/i]
Un gars qui crèche dans le Doubs , n'utilisera la même huile qu'un Corse .
Comme un gars qui sort sa famille le dimanche et d'un autre qui fait du circuit .

petite question bébête est ce que qqun connaît le tarif pour un moteur neuf ou échange standard pour une 996 carrera 4S a tout hasard de 2005 j en ai aucune idée merci

Philippe, quelques précisions sans vouloir faire de ma part un cours de tribologie....

Une de mes expérience dans ce domaine:
Dans mon ex boulot, j'ai fait travailler pendant une année un ingé méca + un groupe d'ingés du Cétim (laboratoire d'essais mécaniques, département tribologique) pour pouvoir remplacer une huile de lubrification mécanique "pointue" utilisée pour appareil pétrolier, une télémétrie acoustique (du fond vers la surface, uni directionnel) situé au niveau de la tête de forage, communiquant des données primaires aux ingés de forage Schlumberger.
Sans entrer dans le détail, notre machine utilisait des réducteur/multiplicateur de vitesses, des pignons quoi, le tout sur trains de roulements et joints d'étanchéités dynamiques (face contre face en céramique) et enfin moteur et alternateur spécifiques, pour des vitesses de rotations moteur/alternateur de 1000 à 8000 tr/mn utiles, le tout à une température ambiante de 230°C sous une pression hydrostatique de 2000 bars....
Donc un usage extrêmement proche de ce qu'est la lubrification des organes mécaniques de nos voitures, à part la pression extrême mais on y retrouve des points commun avec la pression des pompes à huiles....
L'huile utilisée par le passé, dans une génération de machines moins performantes, posait déjà problèmes avec un destruction assez rapide des roulements et pignonneries par corrosion sous contrainte (% d'eau du puits en forage migrant dans l'huile et se transformant en acides, comme dans nos moteurs) ainsi que par pression de contact excessive due au cisaillement du film lubrifiant.... La maintenant préventive de ces machines était importante et la réalisation de la nouvelle génération devenait "avant-gardiste"... (projet spécial à haute valeur ajoutée pour la compagnie, moi chef de projet mécanique)
Notre travail:  trouver une huile capable de résoudre nos problèmes d'usures (meilleure tribologie) sans nuire au rendement mécanique des chaînes cinématiques (puissance électrique limitée)...
Nous avons testé, via des essais méthodiques et normalisés toutes les huiles, PAO et esters, les 2 grandes classes qui regroupent tout ce qui se faisait de mieux technologiquement parlant en 2010.

Résultats de nos essais... Rien de mieux que le type d'huile déjà utilisé !!!

La raison à cela, est simple... Tout est dans le compromis rendement (pertes fluidiques par cisaillement de l'huile) versus efficacité de tribologie (résistance du film d'huile sous contrainte)

On retrouve exactement les mêmes compromis dans toutes nos voitures...
- Huile de pignons (boîte, pont, différentiel)
Elles sont toutes très grasse pour garder une excellente stabilité (résistance au cisaillement), les dents des pignons roulant sur entre-elles (développante de cercle). Si le film se brise, c'est métal sur métal au niveau du contact de la denture et la pression de hertz trop forte fissure, écaille et casse le métal. Viscosité de ces huiles ~ 75W90
- Huile moteur
Elles sont juste assez épaisses pour un paramètre; le compromis rendement (consommation de carburant) et lubrification (résistance au frottement). Leurs viscosités baissent plus la température de fonctionnement augmente mais cette même viscosité augmente en fonction de la pression grâce à la/les pompe(s) à huile pour la circulation et créer un film porteur dans des paliers hydro-dynamiques).

Une chose IMPORTANTE à retenir...
Plus l'indice de viscosité est élevé, moins cette viscosité variera en fonction de la température d'huile.
Par conséquence, si 2 lubrifiants de même viscosité sont comparés à une température donnée, celui doté de  l'indice de viscosité le plus élevé donnera:
- Un meilleur démarrage à basse température (frottement internes moins importants). Rappel, au coup de démarreur, la pression d'huile est à "0", seul le film résiduel d'huile assure la lubrification des coussinets et manetons de vilebrequin et autres paliers hydro-dynamiques.
- Une plus grande stabilité de la pellicule lubrifiante à haute température. (frottement des pistons/segments sur les paroies des cylindres

Seuls certains constructeurs japonais (les meilleurs en termes de tribologie) ont traités les surfaces frottantes et fortement chargées mécaniquement avec des revêtement au diamant industriel leur permettant d'utiliser des huile ultra fluides à chaud... 0W20.... pour améliorer au maximum le rendement mécanique moteur au détriment de la lubrification, mais le diamant industriel compense cette moins bonne lubrification.
Nos voitures sont aux antipodes de ces technos !!!  

D'où mon intérêt d'utiliser une huile fortement additivée (compétition) d'un indice 10W60. J'y perd un peu en consommation d'essence, mais avec l'usage track days de mon auto, je joue la sécurité au maximum et j'essaye de protéger mon moteur au mieux. Je rajoute même un additif anti friction à l'huile moteur...

J'espère avoir répondu à ton inquiétude

Totalement d'accord ! Une huile hyper additivée zddp avec un hths élevé est une sécurité non negligeable  sur nos engins :
- Millers Nanotech 10w50
- Motul 300V 5W40
- redline 5w50 (a40 elle pour ceux qui auraient un bloc en garantie)
- Joe Gibbs, ....
...

Pour ceux qui ne misent que sur la a40, le manuel utilisateur grand public ne recommande qu une huile respectant certaines normes ACEA et API . Le A40 n est en aucun cas une norme de formulation ou je ne sais quoi, il correspond à test d utilisation du véhicule dans certaines conditions (je ne sais plus combien de tours du nurber,  de kilomètres en ville, etc... 

Pour ma part, ma prochaine vidange sera en redline 5w50. 
Seul rumeur sur ces huiles,  leur capacité à détruire nos catalyseurs plus rapidement à cause du taux plus élevé de zddp

Gillou, tu mets quoi toi comme marque ?

Je tiens quand même à souligner... une huile 5w pour un usage urbain , a tendance à générer 2x moins d usure qu une 10w. Après si on ne fait que de la route et que la voiture dort dans un garage, une 10w pourrait être préférable pour peu que l on soit patient pour la chauffe moteur.

L huile c est donc aussi en fonction de l usage que l on fait du véhicule au risque de le voir s user 2x plus vite....

Flat Drome, c est tout à fait vrai... mais à quoi elle sert la viscosité à froid à ton avis ?

Rooo je ne comprends pas pourquoi mon message est coupé....

Pour ce qui est de lubrifier le moteur à l arret, ça existe, il y a des accusumps électriques qui ont une fonctionnalité comme mettre le circuit d huile en precharge avant même que le moteur ait été démarré

GoldenPie a écrit:Flat Drome,  c est tout à fait vrai... mais à quoi elle sert la viscosité à froid à ton avis ?

      J'ai toujours cru et pensé , que je ne disais pas  QUE  des conneries ! 
C'est les " autres " qui sont plus dur à convaincre . . .  ( Mais j'y travaille aussi )

T'inquiètes pas pour moi , j'ai bien conscience  du " comment ? " tout cela fonctionne . . .
et surtout , QUAND et  COMMENT  il faut se servir d'un moteur  !

GoldenPie a écrit:Totalement d'accord ! Une huile hyper additivée zddp avec un hths élevé est une sécurité non negligeable  sur nos engins :
- Millers Nanotech 10w50
- Motul 300V 5W40
- redline 5w50 (a40 elle pour ceux qui auraient un bloc en garantie)
- Joe Gibbs, ....
...
Gillou, tu mets quoi toi comme marque ?

Louis, une aussi bonne que tu n'as pas cité...

Igol F1 (chargée aux nanoparticules de céramique) que j'ai trouvé via un préparateur de voitures de courses... Cependant, il semblerait, toujours selon son retour d'expériences, que la Redline soit un poil meilleure !!!
Pourquoi pas.... De toute façon, sans tests identiques comparatifs, impossible de discerner quoi que ce soit.

J'avais opté initialement pour de la Miller Nanotech mais j'étais un peu à "short" en temps pour la recevoir et faire, au moment de mes déménagements...

Le temps de chauffe moteur est primordial, d'où l'intérêt d'avoir, comme sur 997, un thermomètre de température d'huile. C'est le seul indicateur qui m'intéresse... Régime très cool tant que mon huile moteur n'atteint pas les 100°C.... (C'est valable aussi pour les huile grasses de pignons)
En usage très intensif, elle atteint 130°C. La Redline semble meilleure sur ce point là, longue à chauffer mais très stable ensuite, à ~110 °C, selon les retours du préparateur.  
Donc, expériences à suivre et à vivre

Pour compléter, je vidangeais tous les ans le bloc, avec mes journée en track days, cela sera en fin de saison "circuits", soit 2 vidanges/an....


Autre point non négligeable, le côté sécuritaire humain... De plus en plus de produits utilisent les nanoparticules de carbone, graphite, molybdène, céramique, etc.... Ces produit, par leurs tailles, passent directement dans notre organisme, la peau de faisant pas écran. Donc, l'utilisation de gants de protection est indispensable pour l'usage de ceux-ci....
Dans l'expérience de mon ex boulot, l'huile en question devenait cancérigène suite à sa transformation chimique avec les fluides extérieurs (boue de forage, à base d'eau additivée). Nous avons dû faire une fiche de sécurité pour les maintenances effectuées par les techniciens... Local ventilé + vêtement de protection et port de gants obligatoires !

Complètement mais complètement d'accord avec toi sur tous ces points.

Flat Drôme a écrit:       Tout le monde le sait  ( ou pas ) , mais l'usure d'un moteur se fait dès les millisecondes , qui précèdent  l'explosion des vapeurs d'essence . . . 
Idéalement , il faudrait lubrifier les futures pièces en mouvement avant qu'elles ne bougent !!! 
Mais on va pas tout désosser avant chaque démarrage , non plus !

On a une fonction sympa sur les Aston qui permet en appuyant a fond sur l’accélérateur avant de démarrer de couper les pompes a carburant et donc de faire monter la pression d'huile avant démarrage. 
Certe un peu flippant la première fois de peur de coller 8000RPM a un moteur froid mais ça marche !

CARAIBAM a écrit:

Flat Drôme a écrit:       Tout le monde le sait  ( ou pas ) , mais l'usure d'un moteur se fait dès les millisecondes , qui précèdent  l'explosion des vapeurs d'essence . . . 
Idéalement , il faudrait lubrifier les futures pièces en mouvement avant qu'elles ne bougent !!! 
Mais on va pas tout désosser avant chaque démarrage , non plus !

On a une fonction sympa sur les Aston qui permet en appuyant a fond sur l’accélérateur avant de démarrer de couper les pompes a carburant et donc de faire monter la pression d'huile avant démarrage. 
Certe un peu flippant la première fois de peur de coller 8000RPM a un moteur froid mais ça marche !

C'est présent sur la plupars des véhicules à vrai dire ! C'est une fonction présente pour pouvoir prendre les compressions sans avoir à enlever un fusible ou quoi que ce soit.
Pédale à fond, puis démarrage = coupure de la pompe à essence ! Par contre sur Porsche pas sûr, j'ai jamais essayer...

L'autre solution, à laquelle je vais bientôt passer, c'est l'accusump. Un réservoir d'huile sous pression qui non seulement compense les chutes de pression lors des déjaugeages de la pompe, mais permet aussi de pré-lubrifier le moteur !

Sur mon ancienne lancer evo j'avais un ECU Motec qui mettait 5 bonnes secondes avant de lancer l'allumage. Ca perturbait beaucoup de gens, mais cela permettait de monter l'huile en pression avant de lancer tout démarrage.

Les 991 GT3 font ça aussi ! C'est efficace.

Ben006 a écrit:
L'autre solution, à laquelle je vais bientôt passer, c'est l'accusump. Un réservoir d'huile sous pression qui non seulement compense les chutes de pression lors des déjaugeages de la pompe, mais permet aussi de pré-lubrifier le moteur !

Pas stupide de tout Ben [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Je vais regarder cela de près pour la mienne.... Bon, petite dépense ICI mais c'est salvateur !!!
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C'est pas gratuit

-10 % jusqu’au 31 octobre !!!

Gillou, Ben en vends ....moins cher

 https://benautodesign.fr/fr/accueil/41-tuners-motorsport-kit-accusump-2-litres.html

Bien vu...

C'est impressionnant comme système avec la relocalisation du filtre à huile.

Pour avoir voulu en installer un sur la mienne, quelques problèmes se posent sur nos 911 (problèmes qui n'existent pas sur les boxster du fait du coffre arriere):

Ou placer l accsump ? Certains le font sans hésiter dans l habitacle ce qui est fortement decommandé par d autres du fait des risques d ébullition...

On ne peut pas non plus le mettre trop loin du moteur car il faut que le circuit soit le plus court possible afin d éviter des phénomènes de latence .

D autres le place entre les durites sous le véhicule.... quid en C4 ?

Et j en passe... celui qui est capable de me présenter une 996 ou une 997 avec une installation propre et sans l accsump dans l habitacle ni dans le tunnel.... je lui fais une révérence !

[quote="Crazy_Duf"]Gillou, Ben en vends ....moins cher

Merci Eric !!! Belle réduction effectivement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Reste à voir, comme le souligne Louis, son implantation....

Avec une admission custom, ça doit pouvoir se placer en dessous ?

Oui Alex, à confirmer... Une alimentation KN dégage de la place dans le compartiment moteur !!!

Sur mon ex, son implantation monte qu'une fois en place, il reste plus de place. On doit même pouvoir optimiser un peu plus....

Origine C'est plein comme un œuf !
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KN en place Entre la conduite et la tôle interne du compartiment moteur, de la place est dégagée. Cela doit certainement pouvoir encore s'optimiser !!!  
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Sur d'autres, j'ai même vu des montages encore plus réduits... voir même radicaux, à l'image de celle ci-dessous, pas très belle capot ouvert....
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Je vais vous trouver quelques photo sur 996 / 997 !
J'aime bien ce montage, même si c'est pas le plus évident !
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L'accusump 2quarts n'est pas énorme, je pense qu'il doit y avoir la place à coté de la boite de vitesse.
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Le kit TuneRS que je distribue utilise un filtre à huile beaucoup plus gros, un avantage non négligeable en terme de chute de pression à travers le filtre !
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Et je sais pas comment est fait le kit LNE, mais le kit TRS à une valve antiretour dans l'adaptateur de filtre à huile ce qui favorise la monté en pression rapide au démarrage et augmente l'efficacité de l'accusump !
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Dès que j'ai fini de réparer le Toy, je me remet sur le Boxster pour monter tout ça ;)


Ben

Salut Ben006, Le coup entre les durites de refroidissement... ça passe sur une C4 ?

La jauge de pression de l accsump n étant pas déportée : ça craint pour contrôler ! Ou possibilité de placer une sonde déportée quite à utiliser une électrique + cadran dans l habitacle ?

Accsump mécanique ou électrique ?

Possibilité de lui faire envoyer de la pression dans le circuit moteur éteint ?

La valve anti retour ... pourquoi pas mais à force de trop en mettre ça peut aussi devenir une source de panne... parce que si elle se bloque fermée : c'est mort !


Merci d'avance pour tes réponses à venir