temperature moteur

Rappel du premier message :

Bonjour a tous, avec ces fortes chaleur, mon aiguille de temperature moteur est comprise entre 90 et 100 degré dans les bouchons, ça me parait beaucoup et j ai l impression que mon ventilateur en dessous de l aileron ne se met pas en route, a combien est la votre et savez vous quand se declenche ce fameux ventilo !

Nan les mecs ... ne vous foutez pas de moi ! j’étais à bien à jeun et j’ai vérifié pendant les 2/3 du trajet ....

je remonte le sujet...

hier je suis allé au boulot avec la 996 , il faisait 26° et en rentrant bien qu'en rodage (sur la fin!!!) j'ai un peu tapé dedans...
T° eau 95+ ,en arrivant à la maison et en laissant tourner pour refroidir , déclenchement des ventilos (droite + 2eme vitesse gauche) , donc ça confirme mon idée de passer en calorstat 71°.
car en pleine été sur route de montagne rodage fini , ça risque de monté encore plus.
c'est une 3,4.

en revanche le ventilo baie moteur ne s'est pas déclenché.
je suis tombé sur ce sujet donc j'ai testé en bypassant la sonde , il tourne bien.

a votre avis , sonde hs ou pas?

au pire vu le prix , je l'a changerais quand même au cas ou.
pour la sortir , je tire simplement dessus?

Pas HS puisque les ventilos tournaient mais sans doute réglée pour déclencher à 90

julvl38 a écrit:je remonte le sujet...

hier je suis allé au boulot avec la 996 , il faisait 26° et en rentrant bien qu'en rodage (sur la fin!!!) j'ai un peu tapé dedans...
T° eau 95+ ,en arrivant à la maison et en laissant tourner pour refroidir , déclenchement des ventilos (droite + 2eme vitesse gauche) , donc ça confirme mon idée de passer en calorstat 71°.
car en pleine été sur route de montagne rodage fini , ça risque de monté encore plus.
c'est une 3,4.

en revanche le ventilo baie moteur ne s'est pas déclenché.
je suis tombé sur ce sujet donc j'ai testé en bypassant la sonde , il tourne bien.

a votre avis , sonde hs ou pas?

au pire vu le prix , je l'a changerais quand même au cas ou.
pour la sortir , je tire simplement dessus?

Mettre un calorstat 71 degré ne changera rien sur une chauffe moteur, le calorstat sert uniquement a faire chauffer la voiture un peu plus vite. Une fois qu'il est ouvert il reste ouvert et c'est tout !( en été) ! En hiver il sert aussi a faire chauffer la voiture plus vite mais aussi a garder le moteur chaud quand il fait très froid. Voila, si tu veux le changer c'est juste pour qu'il s'ouvre plus rapidement en montée de température. pour ce qui est du ventilo de la baie moteur, pareil, pourquoi veux tu changer la sonde ? Le ventilo sert uniquement a ne pas faire fondre les matières plastique dans le compartiment moteur et il se met en route que par très fortes chaleurs. Donc a moins que tu roules dans un bouchon ou en ville avec 35 degré dehors pendant un long moment t'es pas prés de l'entendre.

pour la sonde , la bosch est a 13,5€ sur autodoc donc la rajouter a une commande ne changera pas grand chose et n'ayant pas de trace de changement , je me disais que ça ne pouvais pas faire de mal.

concernant la chauffe moteur , effectivement une fois complétement ouvert un calorstat ne fera pas baissé la T°.
par contre en s'ouvrant plus bas , le calorstat 71° permet de maintenir une température plus basse que le 83° ?
sauf en cas de très forte chaleur ou de grosse sollicitation moteur.

donc pour réellement réguler plus bas en T°, dans toutes les conditions , c'est montage du 3eme radiateur en plsu du calorstat 71°?

tatayé a écrit:


Mettre un calorstat 71 degré ne changera rien sur une chauffe moteur, le calorstat sert uniquement a faire chauffer la voiture un peu plus vite. Une fois qu'il est ouvert il reste ouvert et c'est tout !( en été) ! En hiver il sert aussi a faire chauffer la voiture plus vite mais aussi a garder le moteur chaud quand il fait très froid. Voila, si tu veux le changer c'est juste pour qu'il s'ouvre plus rapidement en montée de température. pour ce qui est du ventilo de la baie moteur, pareil, pourquoi veux tu changer la sonde ? Le ventilo sert uniquement a ne pas faire fondre les matières plastique dans le compartiment moteur et il se met en route que par très fortes chaleurs. Donc a moins que tu roules dans un bouchon ou en ville avec 35 degré dehors pendant un long moment t'es pas prés de l'entendre.

Tu as raison tatayé, cependant, tu oublies un point: ce n'est pas parce que ta température moteur affiche 90 que tu es à 90, ça ne prend pas en compte les phénomènes bien spécifiques sur nos flat6 qui ont des points chauds. LNE, et d'autres ne font pas cette modif sans raison ou que pour des raisons commerciales mais aussi dans la tentative de faire en sorte qu'il s'ouvre + tot afin de limiter la progression en chaleur sur les points de nos blocs et de tenter d'en limiter les effets indésirables comme les rayures moteurs (peut être en vain). 

Après, là où je suis d'accord avec toi: Si le moteur a des problèmes de surchauffe liés à autre chose qu'un calorstat fatigué, ça ne changera strictement rien, ils existeront toujours après. Après le calorstat 71 est principalement utilisé dans des pays chauds, aucun intérêt au pole nord ! Il faut donc aussi prendre en compte ce point.

Oui la golden je parlais juste pour la chauffe moteur et il est évident que monter un calorstat basse température est tres recommandé sur nos moteurs.

non pas de chauffe moteur a proprement parlé, 95° ça reste dans la norme pour une 3.4.

mon questionnement était sur le ventillo du compartiment moteur , mais bon a priori c'est rare de l'entendre déclenché

pour le calorstat 71° il est commandé et devrait arrivé sous peu , après j’attends les pinces pour clamper les durites et je le monte.

GoldenPie a écrit:

tatayé a écrit:


Mettre un calorstat 71 degré ne changera rien sur une chauffe moteur, le calorstat sert uniquement a faire chauffer la voiture un peu plus vite. Une fois qu'il est ouvert il reste ouvert et c'est tout !( en été) ! En hiver il sert aussi a faire chauffer la voiture plus vite mais aussi a garder le moteur chaud quand il fait très froid. Voila, si tu veux le changer c'est juste pour qu'il s'ouvre plus rapidement en montée de température. pour ce qui est du ventilo de la baie moteur, pareil, pourquoi veux tu changer la sonde ? Le ventilo sert uniquement a ne pas faire fondre les matières plastique dans le compartiment moteur et il se met en route que par très fortes chaleurs. Donc a moins que tu roules dans un bouchon ou en ville avec 35 degré dehors pendant un long moment t'es pas prés de l'entendre.

Tu as raison tatayé, cependant, tu oublies un point: ce n'est pas parce que ta température moteur affiche 90 que tu es à 90, ça ne prend pas en compte les phénomènes bien spécifiques sur nos flat6 qui ont des points chauds. LNE, et d'autres ne font pas cette modif sans raison ou que pour des raisons commerciales mais aussi dans la tentative de faire en sorte qu'il s'ouvre + tot afin de limiter la progression en chaleur sur les points de nos blocs et de tenter d'en limiter les effets indésirables comme les rayures moteurs (peut être en vain). 

Après, là où je suis d'accord avec toi: Si le moteur a des problèmes de surchauffe liés à autre chose qu'un calorstat fatigué, ça ne changera strictement rien, ils existeront toujours après. Après le calorstat 71 est principalement utilisé dans des pays chauds, aucun intérêt au pole nord ! Il faut donc aussi prendre en compte ce point.

Je penses justement que c'est le contraire, plus la température ambiante est basse plus le calorstat prendra du temps a s'ouvrir d’où le risque accru de générer des points chauds, en particulier au niveau des culasses.

De ce que j'ai pu compiler comme informations les cylindres rayés sont plus fréquents dans les pays froids et les tiptronics sont aussi plus affectées du fait des passages de vitesses a trop bas régime ce qui favorise ce que j'appel le "labourage" des cylindres, je fais en sorte de maintenir le regime entre 2500 et 3000 rpm.

Je ne parlerai que de ce que j'ai subi : une culasse fissurée.
Explication avancée par mon indépendant :
Ma grenouille a fait toute ta vie de jeune en Allemagne,  démarrage par temps froid et le gars tape un peu dedans à froid, montée en température du bloc, arrivé à 90° le thermostat déclenche l'ouverture du circuit d'eau qui arrive froide dans un bloc surchauffé résultat : choc thermique qui à terme fragilise l'aluminium et en fin de compte le fissure souvent au point faible : la culasse ou arrive l'eau froide.
Solution : montage d'un thermostat 71° le circuit s'ouvre donc alors que le bloc n'est pas en pic de température,  choc thermique limité,  moins de risque de culasse fissurée.
Voilà après je ne suis pas un spécialiste et je ne fais que vous donner l'avis d'un pro....dont la réflexion me paraît quand même aboutie.

Flat Drôme a écrit: Voici 3 mn de vidéos pour tout démystifier sur le principe d'un circuit .

Très bien cette petite vidéo

pour l'histoire des cylindres rayé je ne sais pas vraiment si ça viens des pays froid ou des boites tiptro mais sur la mienne pas de boite auto ni de pays froid et cylindre rayé avec un moteur neuf et a peine 9000 km.

Les cylindres rayés sont principalement liés à un jeu piston cylindres très réduit à l origine pour réduire le blow by. Il survient principalement juste après le démarrage à cause du piston qui n est que refroduit par l huile et qui de ce fait se dilate plus vite que le cylindre lui refroidit par eau. Ce qui genere une amorce de serrage.

A priori, rien à faire en dehors de rechemiser avec de nouveaux jeux cylindres pistons. Voila voilà... après y en a qui y vont de leur théorie avec le calorstat.

C est une blague tes rayures sur ton nouveau bloc ? Suffisamment importantes pour avoir été déjà constaté à 9000km ?

Ba cylindre numéro 4 hs et claquement moteur au ralenti.

Bon comme je te l'ai dit, un injecteur, une bougie ou une bobine defaillante, ça va lessiver les cylindres et diluer le film d huile,. Chauffer sa voiture au ralenti, faire des montées moteur débrayé, une mauvaise viscosité ou même avoir le circuit de refroidissement n etant plus sous pression (=baisse du point d ebullition =points chauds), toutes ces merdes peuvent conduire à une amorce de serrage. Meme une pompe a essence défaillante.

Bref... mais là on s eloigne du sujet d origine sur la chauffe moteur.

tatayé a écrit:pour l'histoire des cylindres rayé je ne sais pas vraiment si ça viens des pays froid ou des boites tiptro mais sur la mienne pas de boite auto ni de pays froid et cylindre rayé avec un moteur neuf et a peine 9000 km.

Ton moteur aux cylindres rayés en a peine 9000kms, c'est d’après moi soit un problème de qualité de pièces ou un loupé de main-d’œuvre.
Pays froids et Tiptronic, c'est les conclusions auxquelles je suis arrivé après lecture d'écrits venant de LN ou de Hartech entre autres, pas de constatations a titre personnel mais cela me semble cohérent.

J'ai lu avec attention ce post, très intéressant  ...
Du coup je me pose aussi la question du bon fonctionnement de ce ventilateur sur capot Ar.
J'ai vérifié son fonctionnement en le branchant en direct avec une batterie (merci la tondeuse  ).
Il tourne sans problème donc, RAS de ce côté.
J'ai vérifié la sonde à l’ohmmètre. une valeur > à 0 s'affiche. Donc je pense qu'elle est fonctionnelle.
J'ai aussi essayé le shunt sur le câblage sonde, mais rien ne se passe.
Faut il shunter avant de mettre le contact ? Est ce que cela a son importance ?
merci pour vos lumières...

Quand le température monte un peu trop en circulation dense je lève l'aileron, ça aide un peu.Je crois que je n'ai entendu qu'une fois le ventilateur du capot moteur se déclencher.

Sur la mienne, je l'entends souvent en plein été par forte chaleur qu'en on y a tiré un peu sur la couanne, mais pas en roulant, c'est surtout quand je la rentre dans le garage et que je coupe le moteur, quelques minutes après le ventilo s'enclenche.

Je pense qu'en roulant l'air circule quand même dans le compartiment moteur, donc pas de déclenchement.

Oui exact. Cela m'arrive aussi dans les bouchons quand je descend dans le sud, du coté de Valence en plein été bloqué sur l'autoroute pendant plusieurs heures.

Attention à ceux qui ont des lignes inox sans bandes thermiques : la dissipation dans la baie moteur est juste monstrueuse par rapport à une ligne origine.

Perso sur mon aileron super keke que je adore de toute façon sur le haut, il y a de grandes ouïes.

Bon en plus il me semble que le but premier du ventilos capot moteur n est pas réellement de refroidir le moteur mais de ventiler pour limiter la formation d ozone (extrêmement oxidant sur tous les matériaux) qui pourrait venir à se former à cause de la chaleur dans ce compartiment. 

Mais la je me trompe peut-être....

 

pour les lyonnais le sud commence a valence/montelimar et le nord a villefranche

De Paris quand tu descend dans le sud tu passes par Valence/Montélimar et pour les parigot le sud commence après Fontainebleau.

Pour les sudistes le nord commence à Montélimar ....

GoldenPie a écrit:Attention à ceux qui ont des lignes inox sans bandes thermiques : la dissipation dans la baie moteur est juste monstrueuse par rapport à une ligne origine.

Perso sur mon aileron super keke que je adore de toute façon sur le haut, il y a de grandes ouïes.

Bon en plus il me semble que le but premier du ventilos capot moteur n est pas réellement de refroidir le moteur mais de ventiler pour limiter la formation d ozone (extrêmement oxidant sur tous les matériaux) qui pourrait venir à se former à cause de la chaleur dans ce compartiment. 

Mais la je me trompe peut-être....

Je pense que les bandes thermiques ont le même effet sur de l'acier ou sur de l'Inox.
Mais ces bandes sont souvent installées sur un moteur préparé (donc qui chauffe plus et/ou est plus sollicité) et sur lequel on trouve plus souvent un pot Inox.
Donc on fait l'association bandes = pot inox, mais je pense que l'effet est le même avec de l'acier

Maintenant si quelqu'un peut confirmer ? .... parceque je me trompe peut être aussi

tatayé a écrit:De Paris quand tu descend dans le sud tu passes par Valence/Montélimar et pour les parigot le sud commence après Fontainebleau.

Quand je pense que pour moi, Narbonne c'est déjà le grand Nord....à 85 km au nord du BOULOU et peuplé que de Gavatchs...!!!

jpp a écrit:

GoldenPie a écrit:Attention à ceux qui ont des lignes inox sans bandes thermiques : la dissipation dans la baie moteur est juste monstrueuse par rapport à une ligne origine.

Je pense que les bandes thermiques ont le même effet sur de l'acier ou sur de l'Inox.
Mais ces bandes sont souvent installées sur un moteur préparé (donc qui chauffe plus et/ou est plus sollicité) et sur lequel on trouve plus souvent un pot Inox.
Donc on fait l'association bandes = pot inox, mais je pense que l'effet est le même avec de l'acier

Maintenant si quelqu'un peut confirmer ? .... parceque je me trompe peut être aussi

Pour éviter toutes légendes concernant la dissipation thermique de cette zone, il faut déjà savoir que:

• L'air est un excellent ISOLANT thermique, avec une conductibilité thermique qui oscille entre 0.024 à 0.0262 W.m-1.K-1.  Donc, toute émission de chaleur n'étant pas en contact direct, à se toucher avec un autre organe, sera peu/pas transmise. 
  

Comparaison des points d'émissions thermiques d'éléments en acier et inox,  c'est presque kif kif comparé aux dissipateurs ci-dessous....

1. Acier, 36 à 54 W.m-1.K-1, selon les nuances
   
2. Inox, 16.3 W.m-1.K-1
   

Comparaison des éléments dissipateurs thermiques traditionnels en alu ou cuivre purs 

1. Alu, 205 à 237 W.m-1.K-1, selon les nuances
   
2. Cuivre "pur", 353 à 386 W.m-1.K-1, selon les % d'impuretés  
   

A la vision de ces coefficients de dissipations thermiques des matériaux de nos échappements, ceux en inox améliorent un peu le problème thermique de cette zone, car un peu moins d'émissions calorifiques de leurs parts. 
Mais les soucieux pourront toujours remplacer leurs dissipateurs en alu par des feuilles de cuivre pur.... ou prendre moins de rpm moteur ! 

jpp a écrit:Pour les sudistes le nord commence à Montélimar ....

Moi , chuis bien d'accord avec ça !!!       Oufff... à  2 poils de cul près , je basculais ! 

Bas bas, là Gillou il a parlé hein , ça calme ...enfin moi j'suis d'accord avec lui :-)

 Gil..... 

J'ai quelques notions pour avoir bossé sur quelques affaires de dissipations thermiques d'électroniques de puissances dégageant un paquet de watts qu'il fallait dissiper au mieux par rapport à des températures environnantes de 175° à 230°, déjà très élevées pour laisser dissiper les watts "électroniques", dont la somme dépassait les caractéristiques fonctionnelles en température des composants...

On y arrivait en pratiquant:

1. Des couplages thermiques vers des éléments de diffusions ou bien par des transports des watts électroniques au travers de conducteurs spéciaux (heat pipe) vers des moyens de dissipations  
   
2. Usage d'enceintes hermétiques sous vide (effet thermos) afin de faire écran thermique
   
3. Pompe à chaleur maison logées dans l'instrumentation des tiges de forages
   
4. Au pire, un mixte des points 1, 2 et 3.....