Remplacement des bras de suspensions + hub/étriers de freins AV

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Message par Gillou91 le Mar 2 Aoû 2016 - 23:59

Je profite de ma mésaventure de vis de fixation d'étrier cassée pour faire un "global" sur cette intervention avec le remplacement de mes bras de suspensions AV. Les AR seront fait dans un autre post.
Pour réparer cette vis bloquée et cassée dans le hub porte fusée, il a fallu démonter le hub de la suspension pour faire usiner le moignon chez mon ami, chef d'entreprise en fabrication mécanique. (Et passionné de kart !!!! C'est avec lui que je roule à Angerville)

Episode I: démontage du hub et de toute sa tripaille....

L'étrier avec une clef de très bonne facture, tellement c'est bloqué. 
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Le disque au tournevis de frappe.
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Là, je moignon de vis est bien visible. Impossible à retirer, même avec 2 écrous contre-bloqués ensemble.
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Démontage de la rotule de direction.
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Avec l'extracteur de rotule.
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Démontage du boulon de bras diagonal.
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Démontage de la biellette de correction d'assiette des phares AV (bras gauche uniquement)
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Démontage de la rotule sur porte fusée.
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Avec l'extracteur de rotule.
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Démontage du hub porte fusée.
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Démontage de la biellette de barre stabilisatrice.
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Le hub est prêt à glisser vers le bas, au maillet.
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Hub démonté, prêt pour nettoyage.
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Démontage du boulon de fixation sur longeron.
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Bras AV gauche démonté.
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Remontage d'un nouveau bras.
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Le hub est paré pour l'usinage.
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Découpe, perçage par fraisage et re-taraudage M12.
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Moignon extrait, taraudage réparé, prêt pour le remontage avec de nouvelles vis à têtes Torcx T55. 
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A suivre dans l'épisode II: remontages et serrages aux couples du hub et sa tripaille.


Dernière édition par Gillou91 le Mer 17 Oct 2018 - 18:04, édité 1 fois
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Message par Gillou91 le Mer 3 Aoû 2016 - 0:19

Episode II: remontage et serrages aux couples du hub et sa tripaille...

Remontage/serrage à 55 Nm de la biellette de barre stabilisatrice.
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Remontage de la jambe de suspension. Serrage à 85 Nm.
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Remontage du boulon de bras diagonal. serrage à 160 Nm.
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Remontage de la rotule de direction. Serrage à 75 Nm.
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Remontage de l'étrier de frein. Serrage à 85 Nm.
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Mes étrier seront à repeindre... C'est dans mon plan de travaux futurs quand les flexibles seront changés par des modèles renforcés.
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Indispensable pour la suite. LA CLEF DYNAMOMÉTRIQUE à embouts à œillets rapportés (tailles 16 et 18).
Pas de serrage au couple possible sans ce modèle là.

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Serrage de la rotule sur porte-fusée à 85 Nm.
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Soulèvement de la suspension pour alignement des repères avant serrage du boulon sur longeron.
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Alignement des repères pour serrage.
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Une fois les repères alignes, serrage à 120 Nm du boulon sur longeron.
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Voilà, un bras de changé. Reste à faire l'autre AV.
Pour les AR, un second topic sera ouvert.
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Message par samioc le Mer 3 Aoû 2016 - 6:32

Moi je dis bravo 
Merci pour le partage
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Message par bernard le Mer 3 Aoû 2016 - 6:54

Ben ,moi aussi je dis  jocolor.
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Message par scmgui1 le Mer 3 Aoû 2016 - 7:04

Super tuto!! précis et concis!! bref que du bonheur jocolor
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Message par Jumbo le Mer 3 Aoû 2016 - 7:50

Merci pour le tuto

Cela t'a pris combien de temps ?

A+
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Message par fabricesc83 le Mer 3 Aoû 2016 - 7:56

Ça c'est du tuto avec toutes les valeurs de torquage

jocolor jocolor jocolor
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Message par benfuit le Mer 3 Aoû 2016 - 8:33

Alors là...
Mécanicien Evil or Very Mad jocolor

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Message par Gillou91 le Mer 3 Aoû 2016 - 11:06

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Merci pour le tuto

Cela t'a pris combien de temps ?

A+
Bah... Jumbo, le bras gauche avec le hub, ~5 heures, auto-apprentissage compris...
Pour un bras seul, ~ 3 heures.

Le plus long, c'est de lever la voiture à ~55 cm pour passer la clef dynamométrique de serrage du boulon de longeron.... Quand on a pas de fosse ou de pont élévateur, c'est plus difficiles. Mon cric hydraulique lève assez haut mais pas suffisamment, donc je procède par étapes avec des cales intermédiaires. C'est consommateur de temps.
Dans le cas ou j'aurai à intervenir sur le moteur/boîte, j'investirai dans un pont électrique....
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Message par Gillou91 le Mer 3 Aoû 2016 - 11:10

Merci les gars ! 
Cette opération n'étant décrite par aucun membre ici, il me semblait judicieux de partager avec vous ce retour d'expérience clin 
Le niveau de difficulté est très faible, il faut juste le bon outillage !!!!
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Message par Jumbo le Mer 3 Aoû 2016 - 11:12

En tout cas
bravot pour ce travail

A+
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Message par ARTREIDES11 le Mer 3 Aoû 2016 - 11:14

alors la chapeau félicitation pour tout ce boulot
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Message par benfuit le Mer 3 Aoû 2016 - 11:20

Au fait, +1 aura évidemment.

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Message par Gillou91 le Mer 3 Aoû 2016 - 11:26

Merci Ben  clin
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Message par Domtom77 le Mer 3 Aoû 2016 - 14:50

Bravo Gillou pour ce tuto mais surtout pour le travail réalisé jocolor
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Message par Gillou91 le Mer 3 Aoû 2016 - 16:20

Merci Stéphane  clin
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Message par laurentsc80 le Mer 3 Aoû 2016 - 16:34

Bravo pour ce DIY.
+1 aura bien mérité.
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Message par Gillou91 le Mer 3 Aoû 2016 - 16:53

Merci Laurent  clin
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Message par Tubize le Mer 3 Aoû 2016 - 18:19

Super tuto.... Bravo
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Message par Gillou91 le Mer 3 Aoû 2016 - 18:38

Merci Tubize  clin
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Message par Flat Drôme le Mer 3 Aoû 2016 - 19:19

Bravo à Gillou pour le détail bien illustré de ce travail !
On voit bien et au comprend surtout le pourquoi de ce problème de boulon récalcitrant au démontage .
La portée supérieure porte les stigmates d'oxydation et de rouille  qui explique ce vilain épisode !

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Message par Gillou91 le Mer 3 Aoû 2016 - 20:44

Merci Sylvain pour ton commentaire  cheers

Cependant, la réalité de cet incident est tout autre. La cassure oxydée que l'on voit sur la photo du moignon est due à la météo exécrable que l'on a eu en juin... Ma voiture stationnait dehors à cause de travaux sur ma maison, rendant impossible l'accès à mon garage....

Bon, un petit cours de mécanique pour clarifier les idées  Very Happy 
Le moignon que l'on voit est la partie filetée d'une vis. Elle s'est cassée juste sous la tête. Normal, c'est de la torsion pure et cela casse juste au changement de forme, au raccordement du filetage et de la tête 6 pans. (cours élémentaire de fatigue en mécanique) 
Le boulon que tu mentionnes, c'est en fait, en mécanique, l'association d'une vis + d'un écrou. Hors ici, les étriers sont tenus juste par 2 vis M12.

Le scénario de ma mésaventure a été le suivant:

  • Le taraudage du porte-fusée (en aluminium) qui reçoit la vis débouche dans une cavité de fonderie formant une belle cuvette.
  • Cette cuvette se gorge d'eau (+ sel en hiver/neige) qui sert de catalyseur a une belle oxydation du filetage de la vis (acier) avec l'aluminium du porte- fusée.
  • C'est uniquement la vis du haut qui peut être concernée par ce défaut de conception. Seule le film de loctite peut servir de "joint d'étanchéité" à la migration de cette saumure....
  • Dans mon cas, une seule vis était concernée. Chez l'usinier, nous avons essayé de la faire bouger en la bloquant dans un très gros étau industriel à mors à pointes de diamants en acier trempé. Ensuite, avec un bras de levier d'un mètre placé dans le logement d'amortisseur, j'ai exercé un couple de malade.... Et bien, c'est à peine si la vis bougeait, en fait, c'était le taraudage dans l'aluminium qui était sur le point de lâcher...... En fait, seul l'usinage du moignon a permis d'affaiblir celui-ci et un taraud a fini le travail. Sans cette opération, le porte-fusée était fichu. Un garage m'aurait facturé une pièce neuve à 700 € + la MO....


Voili voila pour la théorie, avec la pratique en live clin 
Je pense qu'un jour, un autre que moi, sera confronté à ce problème, d'ou l'utilité de ce topic !!!


Dernière édition par Gillou91 le Mer 3 Aoû 2016 - 22:51, édité 1 fois
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Message par mataïva66 le Mer 3 Aoû 2016 - 22:37

Merci  Gillou pour ce cours de mécanique !
En tout cas bravo, un bel exemple de persévérance.
Moi aussi je t'attribue un "bon point" clin
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Message par Gillou91 le Mer 3 Aoû 2016 - 22:47

Merci Claude  !!! What a Face
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Message par Durk le Jeu 4 Aoû 2016 - 7:02

Bravo Gillou,
Beau travail, dans les règles de l'art, avec les couples de serrages et tout et tout, super.
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Message par Gillou91 le Jeu 4 Aoû 2016 - 9:13

Merci Loïc clin
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Message par Flat Drôme le Jeu 4 Aoû 2016 - 16:03

Petite réctif de mes propos qui ont étés mal lus et entendus ...
Il fallait bien lire " portée " supérieure et ne pas entendre ( comme je le pense )  partie supérieure .
Je parlais bien du " plat ou portée " qui reçoit l'étrier pour sa fixation . Celle du haut est oxydée comme aussi ( ce que je crois être le plat de fixation de la broche T.U )  alors que celle du bas offre une portée " saine "
avec un filetage propre et brillant , comme on les aime ... bgb
On peut voir aussi de points de rouille sur les disques pourtant très récents , au regard des fraisages bien profonds .
Bon ?  me suis-je mieux fait comprendre , sur ce coup là ???
Car je ne faisais pas référence à cette ...Comment dire ???  MODITE tige filetée qui t'as fais chi.. !!! Smile

* Sinon , les étriers ( de freins Very Happy ) , tu profites pour les repeindre en rouge ? Ou tu restes dans l'origine ?  
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Message par Gillou91 le Jeu 4 Aoû 2016 - 20:09

TOUT A FAIT oh MAÎTRE Sylvain Very Happy clin 

Pour l'oxydation sur mes disques tout neuf, c'est toujours à cause de la flotte que l'on a reçu en juin. Pour nous, pas d'inondations mais beaucoup d'humidité tout de même sur ma grenouille qui couchait dehors !!!!

Pour la peinture.... Et bien, ce n'est pas encore ma priorité figure-toi.... Je suis encore dans les "trucs" grippées !!!!
Fait ierch cette vieille bagnole Smile .....
Je suis en train de changer les flexibles de frein. Et bien, je te le donne en mille, la petite canalisation rigide qui va à l'étrier (roue AV gauche, encore la même), grippée des 2 côtés...(flexible et étrier)
La clef à tuyauter Facom, rien à faire.... Le 6 pans de 10 à lâché sur les plats; Une vrais M.... ces bagues à visser !
Obliger de les attaquer à la pince étau.
Résultat, démontage OK mais le raccord hydraulique rigide est HS !!!

Les canalisations principales sont équipées de 6 pans de 11. Là, cela va bien, pour le moment.
Par précaution, je vais changer tous les petits raccords hydrauliques d'étriers AV et AR Smile Smile Smile   Je ferai un petit tuto sur ce truc !

Pour revenir à la couleur, je ferai cela un peu plus tard mais j'hésite entre le rouge, le jaune (comme mes plaquettes) qui se verrait bien au travers de jantes Fuchs. (Comme celle de Claude)
J'ai vu aussi du corail fluo.... A voir, mais pour le moment, je suis dans le hard clin
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Message par Flat Drôme le Ven 5 Aoû 2016 - 19:33

Merci de m'honorer d'un titre que je ne suis pas certain de tenir plus de QQ secondes ... ! Very Happy
Par voie de conséquence , je ne suis pas très surpris de tes soucis de tubulures de  freins , au combien capricieux au démontage .
Et c'est pas faute de les savoir lubrifiés en permanence !  Smile
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Message par Gillou91 le Ven 5 Aoû 2016 - 20:00

Oui Sylvain, sur Pelicanpart [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ils mentionnent les problèmes de grippage des lignes avec les "manchons écrous".....
Mais PAS les problèmes des "manchons écrous" avec les flexibles et étriers... Comme quoi, rien n'est jamais simple dans la vie Smile
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Message par BEGNAT996 le Dim 7 Aoû 2016 - 7:32

Bravo Gillou tu travail de pro avec les outils de pro!
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Message par Gillou91 le Dim 7 Aoû 2016 - 9:05

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bravo Gillou tu travail de pro avec les outils de pro!
Merci !!! 
Je pars du principe que: mauvais outils = "emm..." maximum = mauvais travail clin
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Message par fredalfa le Lun 8 Aoû 2016 - 19:48

Bravo Gilou beau boulot et merci pour le reportage.
tu as eu le souci avec le M12 superieur qui fixe l'etrier.
Pour ma part j'ai eu un souci avec le M12 infèrieur qui laissait apparaitre de l'alu du hube sur son filetage, lors du montage des disques et plaquettes de ma 996.
j'ai donc retaraudé le hub, remplacé le  M12 par un plus long pour rajouter un écrou qui peut se loger sur la partie infèrieure, et surtout parce que je n'avais pas confiance de serrer aprés un retaraudage.
au final il a pris ses 8.5 kgs sans problème, ouf Very Happy
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Message par luc911 le Lun 8 Aoû 2016 - 20:02

Super boulot Gilou et explications très explicites,merci pour le partage .
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Message par luc911 le Lun 8 Aoû 2016 - 20:23

Désolé ,trop vite rédigé les message précédent ,juste un peu de redondance.
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Message par Gillou91 le Lun 8 Aoû 2016 - 21:17

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bravo Gilou beau boulot et merci pour le reportage.
tu as eu le souci avec le M12 superieur qui fixe l'etrier.
Pour ma part j'ai eu un souci avec le M12 infèrieur qui laissait apparaitre de l'alu du hube sur son filetage, lors du montage des disques et plaquettes de ma 996.
j'ai donc retaraudé le hub, remplacé le  M12 par un plus long pour rajouter un écrou qui peut se loger sur la partie infèrieure, et surtout parce que je n'avais pas confiance de serrer aprés un retaraudage.
au final il a pris ses 8.5 kgs sans problème, ouf Very Happy
Bien Fred ! La matière du porte-fusée, c'est une vrais M..... avec le temps... Mettre de l'alu non anodisé à cet endroit, c'est vraiment débile.....
De plus, l'ajout d'inserts (hélicoils) aurait été plus judicieux de la part des ingénieurs Porsche Smile
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Message par Gillou91 le Lun 8 Aoû 2016 - 21:18

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Super boulot Gilou et explications très explicites,merci pour le partage .
Merci Luc  clin
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Message par buhl le Mar 9 Aoû 2016 - 8:12

Quel boulot abattu ! et l'alu a encore fait des siennes, c'est fou comme ca vieilli mal cette matière, tout se soude dessus !
Au final ca va repartir de plus belle comme sur l'avatar Very Happy 

J'ai noté une info tres interessante, le coup du serrage en mode contrainte pour les bras, merci pour l'avoir mentionnée !
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Message par Gillou91 le Mar 9 Aoû 2016 - 18:23

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Quel boulot abattu ! et l'alu a encore fait des siennes, c'est fou comme ca vieilli mal cette matière, tout se soude dessus !
Au final ca va repartir de plus belle comme sur l'avatar Very Happy 

J'ai noté une info tres interessante, le coup du serrage en mode contrainte pour les bras, merci pour l'avoir mentionnée !

Et oui Jérôme, c'est pour éviter de trop twister le silent-bloc de bras-longeron.
Ce point là est valable pour les 4 roues !!! clin
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Message par zab.net le Lun 16 Oct 2017 - 12:14

Bonjour,

Super tuto, c'est clair +1

Pourrais tu me dire, l'extracteur de rotule Facom est un UB.16 ou UB.18 ? Ou les deux vent bien ?

Merci
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Message par benfuit le Lun 16 Oct 2017 - 15:23

J'ai aussi changé les bras inférieurs de trains.
J'avais acheté un u.16A18 qui s'est avéré trop petit.
J'ai du prendre un U.16B32
clin

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essais Re: Remplacement des bras de suspensions + hub/étriers de freins AV

Message par zab.net le Lun 16 Oct 2017 - 20:52

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:J'ai aussi changé les bras inférieurs de trains.
J'avais acheté un u.16A18 qui s'est avéré trop petit.
J'ai du prendre un U.16B32
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Merci pour l'info Benfuit clin
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Message par Taxy68 le Lun 16 Oct 2017 - 21:34

Bonjour, trop bien ce post surtout quand ce week-end j ai fait la même chose  ou presque

Il est vrai qu il faut les bons outils. 

Moi j en profite pour faire les amortisseurs, disque, plaquettes ,


silent bloc 

Moi j ai changé les silent bloc des bras par des powerflex. 
Et bien sur,au remontage, cela n allait pas ils avaient envoyer les silent bloc pour l arrière.

Donc la titine est sur cales. 

Merci pour les couples de serrage. 
Ca merite un aura ( la totalité du reportage )
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Message par zab.net le Lun 16 Oct 2017 - 21:46

Mais les outils sont super cher ! La clé dynamo à œillet et l'extracteur, y'en à déjà pour un peu de roro !

Faudrait trouver un moyen de ce les louer entre nous !

Perso, j'ai pas de kiloutou à moins de 150 kms, donc, je cherche ...
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Message par Taxy68 le Lun 16 Oct 2017 - 21:53

Peut-être mais une fois que tu les as c est pour toujours.
Au garage c est des roro achaque fois.
Le calcul est vite fais.
Après se les prêter entre nous ok, mais si a chaque fois ils faut savoir ou ils sont, si disponible combien de temps.
Ca risque d etre galère.
Perso mes facom ca fait plus de 20 ans que je les aient. Je rachete que ce dont j ai besoin a cause des constructeur qui innovent
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Message par Gillou91 le Lun 16 Oct 2017 - 22:35

Merci les gars ! 
Taxi, je vois que ce tuto t'a bien servi... Bon remontage final !!! clin

@ Zab:
Impossible de faire de la mécanique sans un minimum d'outillages, de bonne qualité. L'investissement est obligatoire, avec du bon matériel, sinon c'est n'importe quoi... De toute façon, si tu investis pour travailler sur ta voiture, l'amortissement est très rapide !
4 bras principaux en CP, c'est 1,5k€ sans la pose. Les miens venaient de UK. Question qualité, les pièces Meyle sont parfaites, le lot de 4.... pour 350 €.
L'outillage est vite amorti !!! clin
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Message par Chinô le Mar 17 Oct 2017 - 6:44

Merci Gillou pour ce tuto +1aura
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Message par Jumbo le Mar 17 Oct 2017 - 8:27

Hello

Un truc pour les bricoleurs, regarder sur le site de vente aux enchères (type interenchères).
Il y a régulièrement des ventes de matériel pro à des prix sympa (ex une servante complète facom à 400 €)

Après, avoir de bons outils c'est une chose, mais il n'est pas indispensable non plus d'avoir du facom du sol au plafond.

La règle, à mon sens c'est d'éviter le 1er prix chinois qui va te pourrir la vie pour rien.

A+
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Message par mataïva66 le Mar 17 Oct 2017 - 8:44

@ Jumbo : bah...les Chinois y z'ont du Facom maintenant  Very Happy
D'ailleurs y achètent aussi nos vins et nos châteaux du côté de Bordeaux !!!  clin
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Message par GoldenPie le Mar 17 Oct 2017 - 9:06

au top Gillou ! bravo !
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